Guide des vins typés

Très bien classé. Un vignoble de 6,4 ha. Beaucoup apprécié ce Saint-Émilion GC 2005, issu de vignes de 35 à 40 ans, gras, alliant puissance et distinction, bien charnu, d’une grande finesse, subtile alchimie des fruits cuits et des épices, de très jolie bouche avec des nuances de cerise et de truffe. Le 2004 est coloré et intense au nez comme en bouche (griotte, cannelle...), volumineux et ample, avec beaucoup de matière, aux tanins mûrs. Excellent 2003, aux notes de cassis et d’épices, puissant et dense, bien corsé, un vin riche et réussi, de garde.

Château La GRAVE FIGEAC (SAINT-ÉMILION) Famille Clauzel 1, Cheval Blanc Ouest 33330 Saint-Émilion Téléphone :05 57 74 11 74 Télécopie : 05 57 74 17 18 Email : la-grave-figeac@chateau-la-grave-figeac.fr Ou : www.chateau-la-grave-figeac.fr

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elle réussite avec ce Faugères Prestige 2003, complexe, de couleur pourpre intense, au nez présent avec des notes de violette et de cerise noire, de bouche soyeuse, un vin aux tanins puissants et très équilibrés, d’excellente évolution. Excellent Faugères Fût de Chêne 2002, concentré et charnu, un vin au nez d’épices et de petits fruits rouges mûrs, très riche, d’une longue finale et de belle évolution. Le Faugères rosé 2006 est tout en fruité, associant nervosité et ampleur, finement épicé, sec et friand à la fois, très aromatique en bouche.

Domaine de la REYNARDIÈRE (FAUGÈRES) Pierre et Jean-Michel Mégé et Philippe Pons 7, cours Jean-Moulin 34480 Saint-Géniès-de-Fontédit Téléphone :04 67 36 25 75 Télécopie : 04 67 36 15 80 Email : domaine.reynardiere@wanadoo.fr

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À la tête des Premiers Grands Vins Classés. Exceptionnel Châteauneuf-du-Pape rouge Domaine du Vieux-Lazaret 2005 (67% Grenache noir, 22% Syrah, 5% Mourvèdre, 4% Cinsault et 2% autres cépages sur des sols de galets, de terrasses caillouteuses et des sols argileux, vignes de 40 ans en moyenne), tout en bouche, avec des nuances de fumé, parfumé (cassis, griotte), aux tanins très équilibrés, à la fois puissant et souple. Le 2004 est dense et complexe, dominé par les fruits macérés, de robe pourpre soutenu, un vin riche et bien en bouche. Le Châteauneuf blanc 2004 (45% Grenache blanc, 30% Clairette, 20% Bourboulenc et 5% Roussane, sur des sols argileux, vignes de 30 ans en moyenne) est tout en finesse d’arômes, un vin très équilibré en acidité, dense et floral, très harmonieux, un vin ample sentant bon les noisettes et la pêche, à ouvrir sur un poisson au four. Splendide Châteauneuf-du-Pape cuvée Exceptionnelle (60% Grenache et 40% Syrah), avec ce nez de kirsch très spécifique, de couleur profonde, un vin riche et parfumé, de bouche fondue et puissante à la fois, de grande évolution. Le Châteauneuf-du-Pape Domaine Duclaux rouge 2004 (cépages dominants 70% Grenache, 20% Mourvèdre, sur des sols de galets roulés, d’alluvions, de sable, de cailloux et des sols argilo-calcaires, vignes de plus de 50 ans en moyenne) est de couleur intense, charnu, aux notes de pruneau, dense et puissant, coloré et parfumé, alliant charpente et rondeur, de garde. Goûtez aussi le Côtes-du-Ventoux Domaine du Vieux-Lazaret (65% Grenache noir, 30% Syrah et 5% de Cinsault et de Carignan, vignes de 30 ans en moyenne), au nez dominé par les petits fruits rouges (cassis, framboise), aux tanins très équilibrés, et ce CDR rouge Château du Trignon 2005 Plan de Dieu. Le Plan de Dieu est un nouveau CDR Villages reconnu pour la typicité de sa terrasse alluviale riche en galets, cépages Grenache et Syrah élevé pour 20 % en fûts de chêne, dense au nez comme en bouche (cassis, garrigue), aux tanins enrobés, de couleur cerise soutenue, régulièrement réussi. Très beau rapport qualité-prix-typicité.

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Cellier des CHARTREUX Domaine Pignier 11, place Rouget-de-Lisle 39570 Montaigu Tél. 03 84 24 24 30 Fax. 03 84 47 46 00 e-mail : pignier-vignerons@wanadoo.fr www.domaine-pignier.com Vignoble de 15 ha conduit en biodynamie, contrôle Demeter (7e génération). Excellent Côtes-du-Jura blanc Chardonnay A la Percenette 2005, au nez caractéristique de tilleul et d’amande. Savoureux Côtes-du-Jura Vin de Paille 2001, puissant et suave, dense et velouté, de belle couleur, dominé par des notes de pain grillé et de fruits confits. Le Côtes-du-Jura blanc Chardonnay Cellier des Chartreux 2004, tout en persistance aromatique avec des nuances subtiles de rose et de chèvrefeuille, une cuvée vive et fine en bouche comme il se doit, franche et suave. Beau Vin Jaune 99, pur Savagnin (fermentation en caves fraîches et vieillissement en pièces de chêne durant 6 ans et 3 mois sous voile avec une perte de 6% par an), issu d’une sélection rigoureuse (Antoine, à la vinification, ne retient que la moitié des pièces qui deviendront du Vin Jaune), un vin racé, dense et d’une grande complexité d’arômes, d’évolution lente.

Joseph DORBON Place de la Liberté 39600 Vadans Tél. et Fax. 03 84 37 47 93 Une exploitation de 3 ha. Valeur sûre avec ce Trousseau Vieilles Vignes, élevé en cuves inox 10 mois et issu de vignes de plus de 40 ans, vendanges manuelles, de belle teinte, rond et fruité, un vin très aromatique en bouche. Excellent Crémant du Jura, tout en fraîcheur, aux notes de fruits frais et d’acacia, de mousse fine et persistante. L’Arbois Chardonnay Vieilles Vignes, très bien élevé en pièces de 225 l pendant 24 mois, issu de vignes de plus de 40 ans (vendanges manuelles), un vin de bouche puissante, bouqueté, ample en bouche, dense et fruité, avec des notes florales et briochées persistantes au palais. La cuvée Spéciale Vieilles Vignes, issue d’un assemblage de Chardonnay (60%) et de Savagnin (40%), vieillie pendant 27 mois en pièces, de bouche puissante, est riche en bouquet, d’une belle finesse, aux notes de fruits secs, structuré et parfumé, ample et persistant, un vin d’excellente évolution.

Jean et Laurent MACLE 39210 Château-Chalon Tél. 03 84 85 21 85 Fax. 03 84 85 27 38 Incontestablement au sommet. Une maison créée en 1850, 12 ha de vignes en Château-Chalon et en Côtes-du-Jura, sur des terres argilo-calcaires et éboulis de falaises en surface, exposition sud-est et plein sud. Le Château-Chalon possède une typicité propre par rapport aux autres Vins Jaunes, expliquée par son terroir de marnes gris bleuté du lias augmentées du cailloutis provenant des falaises supérieures, aidant au réchauffement du raisin et à sa meilleure maturation. Les vignes en coteaux et souvent à très forte pente (45%) expliquent la passion des hommes pour cultiver leur vignoble (travail à la chenille, façonnage des terrasses...) et défendre cette appellation, n’hésitant pas à mettre en place une dégustation d’agrément en fin d’élevage, avant la mise en bouteilles. On remarque le sceau de l’AOC sur la bouteille clavelin caractéristique. Savourez comme nous ce superbe Vin Jaune Château-Chalon 99 (35 hl/ha, Savagnin), issu d’une sélection de vieilles vignes et d’un petit vignoble planté sur un sol argilo-calcaire, un grand vin racé, au nez de musc et de noisette, dense, puissant et parfumé, aux nuances complexes de pain brioché, de musc et de noix, chaleureux et d’une longue finale, d'une grande garde, élevé très soigneusement en fûts de chêne 6 ans minimum, de très grande évolution (certains se gardent un siècle), qui vaut largement son prix quand on sait les soins qu’il faut lui consacrer. Remarquable Côtes-du-Jura blanc, issu des Chardonnay (80%) et Savagnin (20%) plantés aussi sur un terroir argilo-calcaire en fortes pentes exposées au sud-sud-est, tout en persistance aromatique avec des connotations de noisette et d’abricot sec, tout en charme, riche, qui associe fraîcheur et charpente au palais, à découvrir à l’apéritif, sur une truite saumonnée comme sur une blanquette de veau. Leur Macvin du Jura est une référence, à savourer pour lui-même, devant un feu de cheminée. Exceptionnel rapport qualité-prix-typicité.

Domaine de la PINTE Propriétaire : famille Roger Martin Régisseur : Philippe Chatillon Route de Lyon, BP 16 39600 Arbois Tél. 03 84 66 06 47 Fax. 03 84 66 24 58 www.lapinte.fr Vignoble de 30 ha en agriculture biologique. Bel Arbois Savagnin 2002, avec ces notes subtiles de noisette et d’aubépine, une cuvée toute en bouche, toute en légèreté, alliant saveur et distinction, de bouche onctueuse et persistante. L’Arbois Pupillin blanc 2005, alliant élégance et structure, au nez subtil où se développent des arômes d’agrumes et des nuances de noisette et de pain grillé. Goûtez l’Arbois Trousseau 2004 et l’Arbois Pinot noir 2003, coloré et corsé, avec cette bouche bien charnue et séduisante dominée par les fruits à noyau et la cannelle. Excellent Arbois Pupillin Melon à Queue rouge 2005, de robe grenat, un vin charpenté et savoureux, aux tanins riches, au nez de cerise macérée, un vin épicé en bouche. Leur Arbois Vin Jaune 1999 est très long en bouche, typé et classique, puissant, aux nuances de pain grillé, d’épices et de noix, complexe et dense.

Jean-Louis TISSOT Vauxelles 39600 Montigny-les Arsures Tél. 03 84 66 13 08 Fax. 03 84 66 08 09 e-mail : jean.louis.tissot.vigneron.arbois@wanadoo.fr Création du domaine en 1965 avec quelques ares de vignes en location, achat de terrains pour plantation et achat de vignes uniquement sur l’appellation Arbois. Le domaine fait 15 ha de vignes aujourd’hui (en cépages blancs : Chardonnay 4,5 ha soit 33% du vignoble, Savagnin 2,5 ha soit 17%; en cépages rouges : Poulsard 6 ha (42%), Trousseau 1,5 ha (6%) Pinot noir 0,5 ha (2%), moyenne d’âge des vignes 35 ans). Remarquable Vin Jaune 99, corsé, avec cette complexité où se retrouvent des nuances d’épices et de pomme cuite, un vin chaleureux et d’une grande intensité en finale. Le 98, médaille d’Argent concours des vins du Jura, associe le fruit à la charpente, épicé, gras, racé et persistant, marqué par son terroir. Le Poulsard, au nez où dominent le pruneau et les sous-bois, est un vin de bouche flatteuse et riche à la fois, complexe, avec des tanins veloutés, tout en bouche. Beau Vin de Paille 2001, où couleur et présence aromatique intense définissent ce beau vin très gras, aux senteurs persistantes, très onctueux en bouche.

Louis CARILLON et Fils Jacques Carillon 21190 Puligny-Montrachet Tél. 03 80 21 30 34 et 03 80 21 30 75 Fax. 03 80 21 90 02 e-mail : louiscarillonetfils@free.fr www.louis-carillon.com Exceptionnel Bienvenues-Bâtard-Montrachet 2004, un grand vin racé où s’entremêlent les fruits frais, le pain grillé et la vanille, d’une belle onctuosité en bouche, toujours minéral et complexe, très racé, de très belle évolution, à ouvrir sur du caviar comme avec une volaille de Bresse à la crème. Le Puligny-Montrachet Premier Cru Les Champs-Canet 2004 est très caractéristique de son terroir, d’une grande finesse, aux arômes de tilleul et d’abricot, un grand vin onctueux, tout en puissance et subtilité. Excellent Puligny-Montrachet 2004, sec et moelleux à la fois, qui fleure les noisettes.

Domaine Marc JOMAIN Catherine, Philippe et Christophe Jomain 11, rue du Monument 21190 Puligny-Montrachet Tél. 03 80 21 93 46 Fax. 03 80 21 33 08 e-mail : info@domaine-jomain.com www.domaine-jomain.com Au sommet. Domaine de 9 ha exploité par les frères et sœur Philippe, Christophe et Catherine Jomain (voir article Talents). Pratique de la lutte raisonnée, vendanges manuelles, vins élevés en fûts de chêne et vinifiés de manière traditionnelle... Vous aimerez comme nous leur Puligny-Montrachet Premier Cru Les Combettes 2004, encore jeune, aux arômes de noisette et d’amande grillée, de robe jaune pâle aux reflets d’or, puissant et élégant à la fois, idéal sur une langouste (beau 2002, qui se goûte parfaitement aujourd’hui). Le Puligny-Montrachet Premier Cru Les Pucelles 2004 est remarquable, aux arômes de fruits frais, tout en nuances, avec des notes de chèvrefeuille, un vin ample qui emplit bien la bouche, très bien équilibré, parfumé et souple. Le Puligny-Montrachet Premier Cru Les Referts 2004 est dans la lignée, riche au nez, avec des notes de rose et d’aubépine, intense, à la fois charpenté et distingué, d’une belle onctuosité et d’une finale intense. Goûtez aussi l’Auxey-Duresses rouge 2002, ample et distingué, aux notes de cerise confite et de sous-bois, de très bonne garde, et le Saint-Aubin Premier Cru blanc Les Frionnes 2004, très parfumé, aux arômes de fleurs d’acacia, typé, au nez subtil, de bouche harmonieuse, vraiment charmeur.

J’aime le Champagne. Mon Classement 2008 est un vrai coup de cœur, entièrement actualisé, et vous montre le véritable visage de la Champagne, qui tient compte de la qualité, du prix, de la régularité, de l’accueil et de la passion des hommes. C’est ce qui fait tout son intérêt ; récompenser les meilleurs (voir la Sélection de MILLESIMES), les plus connus comme les autres, ceux qui respectent les consommateurs. L’image de marque n’est plus suffisante, c’est la régularité qualitative et des prix justifiés (ou pas) qui comptent.

Il faut considérer le Champagne comme un vin à part entière : les très grandes cuvées de prestige (celles que l’on retrouve dans le Classement dans la catégorie des Premiers Grands Vins Classés, puis dans une bonne partie des Deuxièmes Grands Vins Classés) sont des cuvées de Champagne que l’on boit comme un grand vin, en les associant à des moments du repas, sur des plats appropriés. On a la chance d’accéder ainsi aussi bien au summum de la finesse qu’à celui de la complexité et de la vinosité. Bien que l’on en parle moins (à tort), le terroir, les sols ont toute leur importance en Champagne, apportant une spécificité réelle et différente selon que l’on se trouve à Cramant ou à Épernay, à Ay ou à Bouzy, dans l’Aube ou la Marne. À cela s’ajoute la proportion des cépages, et chaque maison, cave ou vigneron, possède alors les facultés de créer véritablement une cuvée légère ou puissante. Et puis, ce qu’il ne faut pas occulter pour comprendre la différence entre une grande cuvée et une autre, ce sont, outre l’art fondamental de l’assemblage que signe la main de l’homme, les incontournables vins de réserve, que l’on ajoute à des vins plus jeunes. On ne fait un grand vin que si l’on a du stock, l’exception confirmant la règle.

Comme partout également, on trouve aussi des cuvées bas de gamme, qui changent de nom et d’étiquette selon leurs distributeurs, et des cuvées de concours qui masquent l’ensemble de la production, faute de savoir-faire ou d’approvisionnements adéquats. Certaines négociants sont dans ce cas, de plus en plus de producteurs se réservant leurs meilleures cuves ou raisins pour vendre en direct (on les comprend). Il y a aussi des cuvées bien trop chères, difficilement cautionnables, donc.

Attention aussi aux nombreuses marques qui appartiennent à certains “faiseurs”. Ai-je besoin de souligner que, autant que je puisse le savoir (certaines marques – caves coopératives ou négociants – cachant bien leur véritable identité), ceux qui ne sont plus que des noms sur une étiquette ne font pas partie de cette hiérarchie, comme d’autres marques de négoce, dont la qualité n’est pas en cause, qui sont dirigées par des responsables de groupes qui vendent du Champagne aujourd’hui comme demain de la lessive… À quoi bon les soutenir ? Voici ce qu’il faut retenir :

Les Premiers Grands Vins Classés Il y a 22 maisons qui atteignent le haut du pavé cette année, certaines d’entre elles bénéficiant d’un exceptionnel rapport qualité-prix-régularité. On remarquera que la plupart sont des maisons familiales (certaines marques ne sont plus que des noms qui changent régulièrement de main), et qu’une seule coopérative y est présente. Les (très) grandes maisons historiques, qui ont su préserver, voire accentuer, leur suprématie qualitative, méritent un véritable “coup de chapeau”. Pas si facile pour Taittinger, Roederer ou Pol-Roger de rester au “top” depuis longtemps (ces grandes maisons sont souvent propriétaires d’importants vignobles et dirigées par des hommes pour lesquels la continuité patrimoniale prime, ceci expliquant cela), d’autant plus que l’on peut estimer que leurs plus grandes cuvées méritent leur prix, alors que pour d’autres marques réputées, il est de plus en plus difficile de justifier les prix atteints par certaines cuvées de “prestige” à 200 ou 300 e, sans parler de certaines marques qui font des cuvées de base chères qui n’ont pas grand intérêt. Celles que nous mettons au sommet sont aussi des maisons qui réussissent remarquablement leurs “simples” cuvées, et ce n’est pas le plus facile.

Aux côtés de maisons incontournables (Charles Heidsieck, Alfred Gratien...), quelques autres atteignent les sommets, notamment pour récompenser un savoir-faire et/ou un rapport qualité-prix indéniable (Thiénot, Ellner, De Sousa, Veuve A. Devaux et Pierre Peters).

Trois autres sont à leurs côtés cette année : Geoffroy, Philipponnat, De Venoge. Ruinart est mis “entre parenthèses”, faute d’échantillons, et je le regrette, mais je me vois mal placer au sommet des cuvées que je n’aurais pu suivre. Chaque marque n’est bien sûr pas à “comparer” à une autre, et le tout est de rester maintenant à sa place. Il est donc impératif de suivre à la lettre la hiérarchie interne de ce Classement 2008, les Premiers des “Premiers” étant intrinsèquement “supérieurs” aux autres “Premiers”, et ainsi de suite, en sachant que le rapport qualité-prix prime et explique bien des choses, exceptions obligent : Krug, par exemple, atteint les sommets qualitatifs et des prix tout aussi majestueux (130 e environ pour la cuvée Réserve et 500 e pour le Clos du Mesnil) et je le mets pourtant en tête. C’est le meilleur (le rosé est formidable), selon moi, en faisant abstraction du prix, comme Petrus. De Telmont, lui, bénéficie avec la cuvée O.R. 1735 d’un rapport qualité-prix-plaisir exceptionnel (55 e). Ils sont tous les deux au sommet, et l’un comme l’autre le méritent bien sans être “comparables”. Tout aussi méritante, la savoureuse cuvée des Caudalies de De Sousa (50 e), et l’extraordinaire cuvée des Millénaires de Charles Heidsieck n’est “qu’à” 70 e. Le prix intervient donc logiquement dans cette hiérarchie, et cela explique que des maisons moins connues côtoient des marques plus réputées mais que des marques très réputées sont aussi à des prix très attractifs. C’est le plaisir qui compte, la régularité et... l’accessibilité.  Car les prix, cela compte, avec leurs différences : sur Internet, on trouve (vu en juin), la très belle cuvée D de Devaux à 27,90 e qui est beaucoup plus accessible en effet que l’exquise cuvée Grand Siècle de Laurent-Perrier à 69 e. Ce sont pourtant deux grandes cuvées qui méritent d’être au sommet, procurant chacune un plaisir réel, et il y a donc bien une notion de prix qui doit entrer en compte pour “classer” l’une et l’autre. Faut-il donc payer parfois 2, 5, 10 fois plus cher ? Vous seul pouvez être juge.

Les Deuxièmes Grands Vins Classés C’est vraiment une mine d’or pour les amateurs exigeants, passionnés par les terroirs qui permettent cette mosaïque unique avec un exceptionnel rapport qualité-prix-plaisir. Une hiérarchie forte se met également en place à l’intérieur de cette catégorie, les Premiers des “Deuxièmes” étant aussi intrinsèquement “supérieurs” aux autres “Deuxièmes”, et ainsi de suite. 

Quand je déguste leurs cuvées, notamment “à l’aveugle”, j’hésite à chaque fois de faire passer un bon nombre de ces propriétaires au sommet (ils ont un *), notamment ceux qui sont dans le peloton de tête de cette hiérarchie, élevant des cuvées les unes plus séduisantes que les autres, garantes d’une typicité et d’une régularité qualitative exemplaires à des prix remarquables (Paul Bara, J-M. Gobillard, Robert Moncuit, Gonet-Sulcova, Charles Mignon, Bonville, Coulon, Delaunois, De Lozey, Lombard, Prin, Gaston Chiquet, Sanchez Rutat..), un bon nombre exploitant des terroirs situés en Grands (et Premiers) Crus, ceci prouvant que, ici comme ailleurs, la force du terroir est primordiale, avec l’art de l’assemblage, les stocks et l’élevage.

À leurs côtés, très proches qualitativement (voire meilleurs selon les cuvées), ceux qui bénéficient également de rapports qualité-prix-typicité exceptionnels, et peuvent prétendre aux plus hautes places (Collard-Picard, Pierre Arnould, Hamm, Bonnaire, Mandois, Ralle, Drappier, Gimonnet, Lancelot-Pienne, Pierre Mignon, Leclerc-Briant, Jacques Busin, Legras et Haas, Bourgeois, Laurent-Gabriel, Fleury, Collard-Chardelle, Michel Lenique, Daniel Caillez, Maurice Vesselle, Bardoux, Pierre Gobillard, Waris-Hubert, Prévoteau-Perrier, Charbaut, Jean-Marc Charpentier...).

Quelques coopératives travaillent remarquablement (Vincent d’Astrée, Beaumont des Crayères, Clérambault, Charles Collin, Albert de Milly...) et peuvent être fières de signer de telles cuvées. Elles font frissonner, à juste raison, des marques beaucoup plus connues qui ne sont qu’une façade sur l’étiquette ou des vignerons imbus d’eux-mêmes, multipliant des cuvées sophistiquées navrantes...

À la suite, une bonne centaine de maisons, caves et vignerons, fer de lance de l’exceptionnelle révolution qualitative qu’a connue la Champagne depuis 30 ans, chacun avec sa spécificité, chacun pouvant mériter mieux...

Les Troisièmes Grands Vins Classés La plupart devraient monter dans la catégorie supérieure, et sont en position “d’attente”, car leurs cuvées n’ont pas encore pu être suivies sur plusieurs années. Le rapport qualité-prix est très abordable, avec des bouteilles qui se font parfois un malin plaisir de détrôner des marques plus connues dans les dégustations.

Je me fais plaisir, et j'y aborde pratiquement tous les sujets : la Boxe (regardez attentivement le jeu de jambes d'Ali, et Bretonnel), Sarkozy (je soutiens plus que jamais), Dido (et des vidéos superbes de Clapton, des Stones, de Dylan, Lou Reed, Brian Ferry, Amstrong, ou Callas), Rugby (de Bernard "Madrange" aux Blacks), ce qui nous met mal à l'aise (dont la précarité et cette pauvreté stagnante dans notre pays riche), Villepin (et sa rancœur), une rubrique houlala (de Catherine Breillat à Paris Hilton, du Japon à Jean-Claude Van Damme), le FMI (Strauss-Kahn, pas mal payé), Goldman (Là-bas), de quoi rire ou pleurer, mais aussi le génie des hommes avec les montres à complications (et un Planétarium époustouflant), les voitures à Paris, les vins Californiens, le scandale d'EADS (info ou intox ?), la Poste, mais encore Kouchner (j'aime bien), Lawrence d'Arabie, Rothko (et Soulages, et Warhol, et Tal-Coat, et Krémègne...), Ségolène Royal, BHL, Clearstream, la TVA des restaurateurs, les ministres, l'iPhone, Vuitton, les Echecs, quelques tacles à Fabius (mais aussi à Royal, Copé, Santini, Juppé, Bayrou ou Jospin), Ibiza, de quoi avoir honte, des conseils pour bien acheter (et éviter des vins à prix incautionnables), un peu de technique (du vin soda aux cavernes de Mars), de beaux vins..., des coups de chapeau (Google, Dominique Ferrandez, Cervantes, Imagine et My Sweet Lord en live...), les vins de Toscane, pas mal de coups de gueule ou tout comme (Toupie, Bollinger, les vins de cépages, Parker, Citadelles du Vin...), mes infos préférées (Europe 1, Guillaume Durand), les livres (Alamut, Vargas Llosa, Tourbillon...), bien sûr, puis la crise américaine, ce qui nous fait sourire (dont des articles sur le vin parus dans Le Figaro et Le Monde), les stocks-options (il est bien, Seguin), Brad Pitt, les copeaux de bois, le Champagne, l'astronomie, les grèves, voir et revoir Keyser Soze... le tout noté de 1 à 20, avec humour (quelques vidéos top de Nicolas Canteloup, Gad Elmaled, Florence Foresti), ironie ou conviction. De quoi se divertir mais surtout s'informer sur 20 sur 20 ?

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